Nieuw lid met Ural M61

[Lloydzoekt]

Hallo forumleden! Ik ben van Lloydzoekt naar Lloydheeftwatgevonden gegaan

Ik was al enige tijd aan het zoeken en de laatste CC beurs in Houten kennis kunnen maken en enthousiast geworden om zelf aan een project te starten!

Ik heb een Ural M61, bouwjaar 1961 aangeschaft, samen met een los zijklepper blok. De motor is compleet, maar heeft veel aandacht nodig. Mijn idee is om de motor met huidig kopklepper motorblok zoals die is aan de praat te krijgen. Nu hoop ik via dit platform wat informatie, adressen, tips en adviezen te krijgen voor onderdelen en adressen. Waaronder revisiesets voor de K-37 carburateurs, elektra (bougies, kabels, kabelboom), olieën voor motor, bak en cardan en banden. Nou heb ik al het internet afgespeurd en kom ik veel tegen. Toch ben ik ook benieuwd naar jullie ervaringen.

Ik kan mij voorstellen dat er al topics aan zijn gewijd, dan hoor ik dat ook graag! En mocht er iemand in de omgeving van Grave af willen spreken om uit te wisselen sta ik daar voor open! Alvast bedankt

[nicolai]

Waarom heb jij een Ural gekocht?

[Racer]

Welkom, en veel veilige kilometers gewenst

[Nejra]

Ik heb een Ural M61, bouwjaar 1961 aangeschaft, samen met een los zijklepper blok. De motor is compleet, maar heeft veel aandacht nodig. Mijn idee is om de motor met huidig kopklepper motorblok zoals die is aan de praat te krijgen. Nu hoop ik via dit platform wat informatie, adressen, tips en adviezen te krijgen voor onderdelen en adressen. Waaronder revisiesets voor de K-37 carburateurs, elektra (bougies, kabels, kabelboom), olieën voor motor, bak en cardan en banden. Nou heb ik al het internet afgespeurd en kom ik veel tegen. Toch ben ik ook benieuwd naar jullie ervaringen.

Allereerst: welkom en veel plezier

Paar opmerkingen als Reactie:
K37's zijn echt oud en revisiesets ben ik nog nooit tegen gekomen. Als je er met schoonmaken niet komt zou ik persoonlijk overwegen om er een paar Deni Pz28's op te schroeven (kwalitatief best aardige kopie van de K37, maar helaas niet exact gelijk, dus een deni-revisieset past niet in jouw carburateurs. Deni's kosten een tientje of vijf per stuk.)
Bougies: NGK B7HS of BP7HS, bougiekabel en een paar haakse bougiedoppen kun je denk ik het beste bij de automaterialenhandel halen.
Kabelboom: ruim voorradig in de onderdelen handel. ROLPA oid.
Olie: blok: 20W50 in de winter. SAE50 monograde in de zomer. verder geen bijzondere eisen. bak en cardan: 80W90 GL-4 transmissieolie. bak en cardan eens per jaar wisselen, motorblok eens per 4000 (Ural schrijft 3850 voor, maar dat rekent zo onhandig) kilometer wisselen als je een blok met oliefilter hebt. zonder oliefilter eens per 1500-2000 kilometer. met name de oliewissels van het blok zijn belangrijk: vervuiling heeft de neiging om neer te slaan in de slingerschijven en op termijn de smeerkanalen richting big-end te verstopppen. slingerschijven schoonmaken kan, maar daarvoor moet het blok uit elkaar, dus dat wil je zo min mogelijk doen.
Banden: voor- en zijspanwiel is Mitas H02 erg prettig op straat in combinatie met een Heidenau K28 op het achterwiel (vierkante band, ivm slijtage). Heidenau K37 voor op gemiddeld terrein waarbij je toch nog fatsoenlijk uit de voeten kunt op asfalt. maat: 4.00 x 19 past prima. (originele sovjetbanden waren 3.75x19, maar in die maat is geen fatsoenlijke band te vinden)

[dropje73]

"Bougies: NGK B7HS of BP7HS" voor het kopklepperblok toch?


Edit; aangezien hij ook rept over het aanwezig zijn van een zijklepblok....

[Benno van Ham]

welkom hier idd. Op de foto is je motorblok helaas niet te zien maar als het een kopklepper is heeft Arjen alles al aangegeven. Als het een zijklepper is zou ik een andere warmtegraad bougies pakken, een NgK BP5 of 6 bv. Veel plezier met je project in ieder geval en als je nog wat meer plaatjes laat zien zal de kwaliteit van de tips alleen maar toenemen.

groeten,

Benno van Ham

[Nejra]

"Bougies: NGK B7HS of BP7HS" voor het kopklepperblok toch?


Edit; aangezien hij ook rept over het aanwezig zijn van een zijklepblok....

Klopt. Hij geeft in zijn post echter aan zich te willen focussen op klaar maken met het kopklepperblok, dus daar ben ik van uit gegaan in mijn antwoord.

Sorry.

[dropje73]

"Bougies: NGK B7HS of BP7HS" voor het kopklepperblok toch?


Edit; aangezien hij ook rept over het aanwezig zijn van een zijklepblok....

Klopt. Hij geeft in zijn post echter aan zich te willen focussen op klaar maken met het kopklepperblok, dus daar ben ik van uit gegaan in mijn antwoord.

Sorry.

[Lloydzoekt]

Ik heb een Ural M61, bouwjaar 1961 aangeschaft, samen met een los zijklepper blok. De motor is compleet, maar heeft veel aandacht nodig. Mijn idee is om de motor met huidig kopklepper motorblok zoals die is aan de praat te krijgen. Nu hoop ik via dit platform wat informatie, adressen, tips en adviezen te krijgen voor onderdelen en adressen. Waaronder revisiesets voor de K-37 carburateurs, elektra (bougies, kabels, kabelboom), olieën voor motor, bak en cardan en banden. Nou heb ik al het internet afgespeurd en kom ik veel tegen. Toch ben ik ook benieuwd naar jullie ervaringen.

Allereerst: welkom en veel plezier

Paar opmerkingen als Reactie:
K37's zijn echt oud en revisiesets ben ik nog nooit tegen gekomen. Als je er met schoonmaken niet komt zou ik persoonlijk overwegen om er een paar Deni Pz28's op te schroeven (kwalitatief best aardige kopie van de K37, maar helaas niet exact gelijk, dus een deni-revisieset past niet in jouw carburateurs. Deni's kosten een tientje of vijf per stuk.)
Bougies: NGK B7HS of BP7HS, bougiekabel en een paar haakse bougiedoppen kun je denk ik het beste bij de automaterialenhandel halen.
Kabelboom: ruim voorradig in de onderdelen handel. ROLPA oid.
Olie: blok: 20W50 in de winter. SAE50 monograde in de zomer. verder geen bijzondere eisen. bak en cardan: 80W90 GL-4 transmissieolie. bak en cardan eens per jaar wisselen, motorblok eens per 4000 (Ural schrijft 3850 voor, maar dat rekent zo onhandig) kilometer wisselen als je een blok met oliefilter hebt. zonder oliefilter eens per 1500-2000 kilometer. met name de oliewissels van het blok zijn belangrijk: vervuiling heeft de neiging om neer te slaan in de slingerschijven en op termijn de smeerkanalen richting big-end te verstopppen. slingerschijven schoonmaken kan, maar daarvoor moet het blok uit elkaar, dus dat wil je zo min mogelijk doen.
Banden: voor- en zijspanwiel is Mitas H02 erg prettig op straat in combinatie met een Heidenau K28 op het achterwiel (vierkante band, ivm slijtage). Heidenau K37 voor op gemiddeld terrein waarbij je toch nog fatsoenlijk uit de voeten kunt op asfalt. maat: 4.00 x 19 past prima. (originele sovjetbanden waren 3.75x19, maar in die maat is geen fatsoenlijke band te vinden)

Hallo en allereerst bedankt voor alle reacties! Tof om goede tips te ontvangen

Op de vraag waarom, omdat het kan, het super gave motoren zijn en om uiteindelijk de hond in een zijspan mee te nemen

Ik heb bij het losse zijklepper blok ook twee K301 carbs. Na contact met RB Motorhandel kreeg ik het advies om die te gebruiken icm het kopklepper blok in plaats van de K37's. Zij hebben daar ook revisiesets voor, dus ik wil daarmee aan de slag gaan.

Het is inderdaad mijn bedoeling om het kopklepperblok eerst weer operationeel te maken. Ik ben inmiddels al het eea aan het uitzoeken aan onderdelen, maar het is altijd goed om gebruikerservaringen op te doen.

Het grootste deel van de elektra vragen heb ik al redelijk uit kunnen zoeken. Ik wil proberen het 6v systeem houden met oude ontsteking. Ik heb hierbij het stroomschema voor M72 en M61 aangehouden van uralonderdelen.nl. Ik zie daarop dat er een PP-1 (RR-1) regelaar gebruikt wordt. Ik heb ook wat op dit forum gelezen over het gebruiken van een JAWA regelaar. Kan iemand mij hier iets meer over vertellen?

[Nejra]

Ik heb bij het losse zijklepper blok ook twee K301 carbs. Na contact met RB Motorhandel kreeg ik het advies om die te gebruiken icm het kopklepper blok in plaats van de K37's. Zij hebben daar ook revisiesets voor, dus ik wil daarmee aan de slag gaan.

K301's Kan op zich ook. Om in de gaten te houden: De K301's zijn vrij gevoelig voor slijtage. met goede K301's kan een motor prima lopen, maar als er iets verslijt is het doorgaans de passing van de gasschuif in het huis en creert de craburateur intern zijn eigen "valse lucht".
Verder ben ik zelden of nooit een goed passende revisieset voor de K301 tegen gekomen. kan ook bijna niet gezien het feit dat die langdurig zijn gemaakt en een aantal sub-varianten kennen met kleine maatverschillen. Persoonlijk heb ik daardoor mijn twijfels bij het fenomeen "revisieset" omdat naast de eerder genoemde passing van de gasschuif er eigenlijk niets in de K301 zit dat voor vervanging door delen uit een revisieset in aanmerking komt, en ruchsichtlos uitwisselen van naalden etc doorgaans de boel er niet beter op maakt. Mijn tip zou dan ook zijn: alle delen per carburateur goed bij elkaar houden, schoon maken en monteren.

Het grootste deel van de elektra vragen heb ik al redelijk uit kunnen zoeken. Ik wil het 6v systeem houden met oude ontsteking. Ik heb hierbij het stroomschema voor M72 en M61 aangehouden van uralonderdelen.nl. Ik zie daarop dat er een PP-1 (RR-1) regelaar gebruikt wordt. Toch kan ik deze heel lastig (of duur..) op internet vinden. Ik heb ook wat op dit forum gelezen over het gebruiken van een JAWA regelaar. Kan iemand mij hier iets meer over vertellen of een alternatief voorstellen?

De PP01 zat op de M72 en is al vrij snel vervangen door (uiteindelijk) de PP302. Die laatste is nog wel redelijk goed aan te komen. Ik heb de oplossing met een Jawa-regelaar nog nooit gezien. In principe zou iedere 6V regelaar voor gelijkspanningsdynamo's die werkt volgens het Bosch-principe moeten voldoen. Er zijn bijvoorbeeld ook goede ervaringen met de Electronische regelaar model 'B" van Beck die door een aantal leden (waaronder ik zelf) wordt gebruikt en erg netjes regelt. Omdat de Beck-regelaar klein en compact is en geen koellucht nodig heeft omdat hij koud blijft kan hij ook ongebouwd worden is het huis van een PP302, PP01 of andere klassieke Russissche regelaar wat wel bevorderlijk is voor het uiterlijk. (voor wat dat je waard is)
Om ook rekening mee te houden: De Russische G414 6V dynamo 's kunnen maximaal 65 watt leveren. Met de nadruk op maximaal. Als je in de stad voorrang moet verlenen of wachten voor een verkeerslicht teer je bij gebruik van de "standaard" gloeilampjes al snel in op de accu. De "Sovjetoplossing" heette "gebruik in de stad je stadslicht" , maar helaas botst die nogal met de Nederlandse wetgeving en wil je dus met dimlicht rijden. Op zijn minst het achter- en remlicht vervangen door led-lampjes scheelt een stuk.

[Benno van Ham]

Met Arjen eens voor de meeste opmerkingen. Ik zou geen moeite doen om een K301 levend te krijgen of een K37. Die dingen zijn oud en waarschijnlijk kuis versleten. op de oude kopkleppers (neem aan dat je carburateurbevestiging ook verticaal is qua draadeinden) kun je dan beter een PZ28 monteren of Deni. Die zijn goed te koop, bijna probleemloos. Heb je al modernere koppen met liggende draadeinden dan kun je een K68 overwegen. Die loopt ook wel aardig op een kopklepper.

Elektra stelt niets voor op zo'n oude 6v. Het schema en draadset van een M72 of K750 zal het beste passen. Dnepr's (KMZ) hebebn net een paar draadjes meer dan een Ural (remlichten achterrem en vrijstandschakelaar versnellingsbak bv.).

Jan Wassenaar van Rolpa (www.rolpa.nl) verkocht deze sets ook. Sowieso een adres om te onthouden voor je onderdelen.

Benno

[dropje73]

En anders zijn er setjes om (indien je k68 zou willen) waarmee je van bevestigingspunten boven elkaar naar horizontaal kan, moet je alleen waarschijnlijk wel even 'finetunen' met de slijptol, anders heb je niet genoeg ruimte tegen de koelvin van de kop.

https://www.rolpa.nl/a-56297687/brandst ... escription

[Lloydzoekt]

Hallo Forumleden!

Het is al enige tijd geleden dat ik wat gepost heb over de voortgang mbt de M61. Al doende word ik wel wijzer met de machine. Na heel wat zoeken op internet naar informatie, wat vervangende onderdelen en met het vervangen van de kabelboom is het eerste teken van leven er! Dank voor alle tips en bijdragen tot zover! Maar ik ben er nog niet..

Op dit moment heb ik de versnellingsbak en het cardan gedemonteerd om na te lopen. Maar dat roept de nodige vragen op.

1. Kan iemand mij vertellen wat de toleranties zijn bij het cardan? Tandwielspeling, axiaalspeling etc of een uitleg?

2. Ik heb een werkplaatshandboek gevonden van een BMW R51/3 en R67, met op het oog vergelijkbare techniek. Is dat toepasbare informatie voor mijn motorfiets? Zoniet, weet iemand waar ik een werkplaatshandboek specifiek voor mijn M61 zou kunnen vinden?

Mijn versnellingsbak heeft een ovale schakeldeksel. Ik dacht dat het dan om het type 6204 ging.

3. Zou het type 6204 origineel kunnen zijn voor mijn type motorfiets?

4. Bij het demonteren van de versnellingsbak zag ik dat er op de zijkant van de inwendige schakelplaat slijtage was. Hier lopen de pinnen van de schakelarmen doorheen. Ik zal proberen om een foto toe te voegen. Weet iemand waardoor dit wordt veroorzaakt?

5. Er zit speling op de versnellingselector, achter de ovale deksel, hoort dit of kan dit kwaad?

6. Is er een uitleg voor het in elkaar zetten van de versnellingsbak?

Wederom, alvast bedankt!

[Benno van Ham]

hoi,

https://www.udcn.nl/Bestanden/manuals/U ... ndbuch.pdf

Zal voor de meeste delen ook aardig kloppen, in grote lijnen is het oude en nieuwe spul vergelijkbaar.

BMW handboek zou ik niet gebruiken, die hebben veel kleinere toleranties, als je die aanhouft gaat het kapot.

Spelingen van de tandwielen in het cardan zijn moeilijk te bepalen, in ingebouwde toestand zet het spul kracht op elkaar waardoor de spelingen veranderen, meestal kijk je of e.e.a. soepel loopt zonder al te grote vrije slag. Links en rechts bewegen van ingaande as om speling te voelen en kijk je of de tandwielen goed dragen. dit kun je doen met pruisisch blauw of een lippenstift van je eega of jezelf. Smeer die op de tanden , draai het pignonwiel er overheen en kijk of het mooi in het midden van het kroonwiel draagt.

Origineel is altijd relatief, er kan van alles gemonteerd zijn op je motor, meestal zijn bakken redelijk uitwisselbaar, oude bakken hebben een schuinstaande rand bovenop voor het luchtfilter, nieuwere zijn vlak voor een apart luchtfilter op de bak geschroefd. Als het werkt lekker gebruiken.

De schakelplaat krijg altijd wat slijtage omdat er kracht opkomt rijdens het schakelen, meestal kan dit geen kwaad. verder lopen de schakelvorken soms ook tegen de plaat aan en schuren ze wat in op de meenemers. Dat is normaal en mits niet te erg (bak schakelt soepel en goed) hoef je daar niets aan te doen.

speling kan weinig kwaad.

Bij een Uralbak is het vaak het gemakkelijkste om de bak op het deksel in elkaar te zetten en daarna de behuizing er overheen te schuiven.

[Lloydzoekt]

Hallo,

Het is al enige tijd geleden dat ik iets heb gedeeld en we zijn wat stappen (en onderdelen) verder! Inmiddels heb ik met behulp van info op het forum het K750 blok in elkaar gedraaid en het loopt Wat een ontzettend fijn geluid heeft dat kopklepper blok! Hier en daar moet nog wat getuned worden, maar ook dat gaat wel lukken.

Alleen het eerste probleem diende zich aan toen de motor warm werd. Er kwam een lekkage vanuit de aflaat tussen motorblok en versnellingsbak. Bij nadere inspectie blijkt de lekkage afkomstig vanaf de krukas aan de achterzijde. Er zat een viltring in, alleen deze sloot waarschijnlijk niet goed af op de hals van het vliegwiel. In vergelijking met de nieuwe viltring van Rolpa was deze ook veel dunner. Nu ontstaan er een aantal vragen waar ik hoop dat jullie mij bij kunnen helpen:
- Wat is de beste manier om de nieuwe viltring te installeren? De vorige had ik gemonteerd met de afsluitplaat los van de motor. Dus was het nieuwe vilt makkelijker in de groef te geleiden. Als het niet hoeft, dan haal ik de plaat liever niet opnieuw los (hij is namelijk dicht!)
- Moet de viltring droog, een nacht in olie of ingevet gemonteerd worden?

Voor de opbouw van het achterste krukaslager heb ik onderstaande methode gebruikt (volg link of zie hieronder), in de hoop dat het droog zou blijven:

https://www.metriccustom.de/doku.php?id ... ger_hinten

Maar ik lees op verschillende sites ook iets over een olie kanaal wat aan de achterzijde loopt en via het open lager terug het motorblok in vloeit. Kan dat de reden zijn dat de lekkage in eerste instantie ontstond (aangezien ik een half open metalen lager gemonteerd heb) of geldt dit voor latere typen krukasplaten?

Ik zal kijken of ik wat foto's bij kan voegen van de stand van zaken mbt het achterste gedeelte van de krukas.

Voor wat foto's en een video van de M61, volg onderstaand linkje:
https://photos.app.goo.gl/5uVZX2NWDxkNP5ym9

[Frank65]

Een viltring afdichting is bijna niet goed en blijvend lekvrij te krijgen.

Wil je echt lekvrij dan moet je het vliegwiel vervangen voor een geschikte voor een keerring (zonder de olie terugloop groefjes), je moet dan ook het lagerschild vervangen of laten uitdraaien zodat de keerring hierin past.

Een aan de achterzijde dicht lager achter zou niet mogen uitmaken, de olie loopt door het lagerschild onder het lager door de slingerschijf in en vandaar in het lager en de krukas lagers.

[Benno van Ham]

En als je die ombouw doet naar een keerring ipv vilten seal dan moet je ook het vliegwiel aanpassen want als het goed is heb je er nu een met een oliegroef. Die moet ervoor zorgen dat bij het lopen van het blok de olie terug wordt geduwd het blok in. als er een glad vliegwiel gpelaatst is zonder oliegroef kan dat ook goed de reden van het lekken zijn.

[Lloydzoekt]

Hartelijk dank voor de reacties en tips! Ik was al gewaarschuwd dat het niet zonder enig lek zou verlopen, maar nu gooide de motor het met emmers eruit Leek mij ook niet helemaal de bedoeling...

Ik had wel het eea gelezen over inderdaad een keerring plaatsen en dat daarvoor het eea aangepast zou moeten worden. Ik hoopte dat met goede vervangende onderdelen het origineel (lees wat erop gemonteerd zat) zou volstaan. Ik heb wat foto's gemaakt van de huidige onderdelen (zie hieronder). Ik zie voor zover nog geen oliegroef op het vliegwiel, maar wel het retour op de deksel. Maar als ik het goed begrijp staat er dus geen druk van de oliepomp op die retourleiding?

Als ik het verder goed begrijp:
Glad vliegwiel --> mogelijkheid om te bouwen naar keerring?
Vliegwiel met oliegroef --> geschikt voor viltring?

Groet!

[Frank65]

Dat is inderdaad een vliegwiel voor een keerring, wel al een beetje beschadigd daar waar de keerring moet afdichten.
Je hebt dan alleen een ander lagerschild nodig, of is deze al uitgedraaid ? Omdat je schrijft het klotst eruit ?

Over druk op de olie, het blok is net een compressor de zuigers bouwen druk op binnen in het blok. Dus de olie wordt naar buiten gedrukt als het niet goed afdicht.

[Lloydzoekt]

Het Lagerschild is nog niet aangepast. Daar zit nu een kier in om de viltring in op te sluiten. Is wat lastig te fotograferen, maar ik zou deze dan nog aan moeten laten passen. Welke soort keerring en welke afmetingen moeten hiervoor worden aangehouden? En is er iemand met ervaring hiermee in de omgeving Nijmegen?

Toen de motor warm werd gooide hij het er inderdaad uit aan de achterkant. Maar als ik het goed begrijp komt dit waarschijnlijk omdat ik geen oliegroef op mijn vliegwiel heb correct?

[Benno van Ham]

Met dit vliegwiel zal het altijd lekken. Die oliegroef dient er net voor om de olie terug te voeren

Benno

[Lloydzoekt]

Duidelijk... Ik heb nog een 650 blok liggen en ik heb net even gekeken hoe het hier geïnstalleerd is. Daar tref ik ook een glad vliegwiel, maar wel een Lagerschild met keerring. Is het dan een optie om deze om te zetten naar mijn K750 blok? En hoe ziet zo'n vliegwiel met oliegroef eruit?

[Benno van Ham]

Dat is zeker een optie. Qua maatvoering past het gewoon, alleen even opletten of de conus van het vliegwiel hetzelfde is, daar zijn meerdere smaken van te vinden. Probeer het vetpapier weg te denken en je ziet een spiraalgroef op de conus

[Lloydzoekt]

Hallo,

Dank voor de tips mbt het vliegwiel. Inmiddels zit er een andere deksel in met keerring. Het vliegwiel met spiraalgroef heb ik helaas niet, dus dat zou nog wat voor de toekomst kunnen zijn.

Vorige week op de sleuteldag ben ik heel wat wijzer geworden. Veel tips gekregen, warm onthaal en lekkere broodjes

Één van de tips was om de PM-05 ontsteking na te kijken, gisteren daar even rustig voor gezeten. Met gebruik van een 6 volt lampje aangesloten op de onsteking geken waar het vroegste moment van ontsteking lag. Zoals in dit filmpje:

https://youtu.be/T-zDFvt6HfM?si=DCkfuoAVx4QyHwUM

Bij 7 mm voor TDP vind de ontsteking plaats, de contactpunten zijn op 0,4 mm gesteld op het hoogste punt. Ik heb eerder gelezen dat het ideale punt van onsteking op maximale vervroeging rond 8-9 mm moet zijn. Ik heb ook de excentrische schroef gevonden om het punt van vervroegen te bepalen, alleen die staat al in ontspannen toestand. Ik kan dus niet verder vervroegen, wel verlaten.

Heeft er iemand tips of zie ik iets over het hoofd? Hieronder heb ik een foto ingevoegd van de onsteking. Groet!

[Benno van Ham]

De PM05 heeft aan de linkerkant ook een excentrisch schroefje zitten om de beweging van de grondplaat in te stellen. de 8-9 mm is vanaf TDC. Die meet je eerst, daarna tel je daar 8 bij op om je goede tijdstip te vinden.