bougies vreten K750

[ronnieboy]

Hoi,

Valt me op dat de dnepr regelmatig te kampen heeft met een bougie die er opeens mee stopt. Ik heb dat eigenlijk met alles waar ik ooit op rijd of gereden heb nooit meegemaakt. Lijkt me niet normaal, of wel voor een rus. Wordt t allemaal te heet voor moderne bougies??
Ik gebruik NGK BP7HS.
groet
Ron

[Benno van Ham]

op een zijklepper is dat idd een verkeerde bougie. de zijkleppers hebben eerder een 4 of 5-je nodig als je bij NGK wilt blijven. De 6-7 is voor de kopkleppers.

Benno

[ronnieboy]

Nou ik heb dan blijkbaar altijd de verkeerde gebruikt. Thanks benno

[ronnieboy]

Heb wat 4 tjes besteld

[Catweazle]

Ronnieboy die BP7HS bougies gebruik ik al jaren in m'n M72 's, en worden niet opgevreten !
Laatste tijd gebruik ik Iridium SP7HIR van Ali

[ronnieboy]

Oh ok. Ik heb ze in ieder geval bewaard.

[Benno van Ham]

Ronnieboy die BP7HS bougies gebruik ik al jaren in m'n M72 's, en worden niet opgevreten !
Laatste tijd gebruik ik Iridium SP7HIR van Ali

Waarbij dan de vraag is welk van de cijfers en letters op die bougie ook daadwerkelijk kloppen maar als het heel blijft prima toch.

NGK is vrij gevoelig op doorslaan, een keer vet geslagen is meestal einde verhaal. De bosch heeft daar minder last van en de origineel zwart oranje russische doen het eigenlijk ook verbazingwekkend goed.

[ronnieboy]

Keuze genoeg dus.

[Nejra]

Stukje bougie-theorie:

Een bougie werkt optimaal indien hij ruwweg tussen de 400 en 750 graden blijft op de isolatorneus (in de verbrandingskamer). blijft de bougie te koud dan slaat hij na verloop van tijd door (afzetting van koolresten brandt niet weg), wordt de bougie heter dan ca 850 graden dan "verbrandt" hij. (verbrand is hier niet helemaal zuiver maar de isolator gaat haarscheurtjes vertonen en de massa-electrode vervormt of krijgt last van oxidatie). De meeste bougies die kapot geen doen dat omdat ze ergens doorslaan op de isolator. BIJ NGK's meestal door te nat starten. daarnaast houdt geen enkele bougie van pingelen (door te vroeg ontsteken, te arm mengsel of juist door gloeiende koolafzetting in de verbrandingskamer, wat meestal dan juist weer bij een te rijk mengsel hoort)

Op de temperatuur van een bougie zijn vijf zaken van invloed:
1) De warmtewaarde van de bougie zelf. eigenlijk een raar begrip want het geeft aan hoeveel warmte de bougie afvoert naar de cilinderkop en hoeveel hij vasthoudt. een "hete" bougie voert minder warmte af, een koude voert extra veel af. Bij NGK's geldt dat hoe hoger het getal hoe kouder de bougie is.
2) Het ontstekingstijdstip: laat ontsteken verbrandt minder volledig, maar dan blijft de bougie koeler. Omgekeerd: vroeg ontsteken en de bougie wordt heter. Bij gelijk mengsel en compressieverhouding hebben we bij vroeg ontsteken dus een koelere bougie nodig en bij laat ontsteken een hetere bougie nodig.
3) De compresieverhouding: hoe hoger de compressieverhouding, hoe sneller het vlamfront zich verspreidt in de verbrandingskamer en hoe hoger de druk wordt. Meer druk betekent fellere verbanding en dus ook meer hitte ter hoogte van de bougie(en die moet ergens blijven). Hoog gecomprimeerde motoren hebben dus koudere bougies nodig, motoren met lage compressieverhoudingen dus een relatief hete.
4) Het mengsel: Een rijk mengsel verbrandt langzamer en laat meer roetresten achter, een chemisch min of meer optimaal mengsel verbrandt heel schoon, maar wel heel fel. is lastig te ontsteken, wordt erg heet en de motorafstelling wordt al snel erg kritisch. Een arm mengsel past dus bij een koudere bougie, een rijker mengsel wordt vaak gecombineerd met een hetere bougie (want die brandt de roetresten beter weg).
5) Belasting en gebruiksduur: Hoger belast: dan wordt het blok meer "afgeremd", hete gassen blijven langer in contact met de bougie en die wordt dus heter => dan hebben we een koelere bougie nodig. Omgekeerd: lager belast?? dan een hetere bougie.

in principe is iedere motor/bougiekeuze een compromis tussen bovenstaande factoren. In veel Russen en met neme zijkleppers met handmatige vervroeging kiest men bewust of onbewust voor een combinatie van een eigenlijk te rijk mengsel met een eigenlijk te hete bougie (zeker als we mengsel-afstelling beoordelen op bougiekleur): dan wordt de loop en de omgang met de motor wat minder kritisch.


Voor mezelf heb ik geprobeerd e.e.a. bij mijn Solo K750 wat te optimaliseren ivm het nogal frequente gebruik (gemiddeld iets boven de 10.000 kilometer per jaar sinds 2015) en deze rijdt best redelijk zuinig (ca 1:17 - 1:18) met NGK B6HS bougies, Sovek-2 electronische (zijklepper)ontsteking op 6V(vervoegt automatisch, dus ontstekingstijdstip mag bij hoger toerental wat "scherper" dan met handmatige vervroeging zonder nadelige gevolgen) en een redelijk mager mengsel. Qua belasting krijgt hij daarentegen met redelijk frequent 80-90 rijden(vergelijkbaar met 70 met zijspanoverbrenging in termen van motortoerental) wel alle kans om de bougies goed warm te krijgen en schoon te stoken. Als ik eea niet verzuip met vlotteren/choken dan blijven mijn bougies het net zo lang doen als in de gemiddelde Japanse of westerse motor en wissel ik ze na 20.000 kilometer preventief....

[ronnieboy]

Hoi nejra. Duidelijk en compleet verhaal.