Voorstellen / Ural M63

[Racer]

Net even erna gekeken, helaas zit op dit andere blok een andere type vervroeger? Veertje zijn ook verbogen dus hier heb niks aan:



Zo zit alles er op gemonteerd:



Merk tekens komen niet helemaal overeen klopt dat?



Nokje is denk ik nog wel hoog genoeg? hij verbreekt ook de contactpunten goed als ik hem rond draai zonder die plaat er voren op.






Vervroeger is ook gewoon gangbaar, zonder weerstand of dat hij ergens langs schuurt. Wat wel opviel als ik het plaatje wat voren op zit los op de as duw zit deze goed vast zonder veel speling. Als ik de vervroeger er op zet en de plaat er op zit er speling in. Aangezien het plaatje helemaal vooraan op de as zit dan. Zou het asje versleten zijn waardoor de ontsteking tegen de aanslag zit?

Het plaatje kan natuurlijk op 2 manieren er op 180 graden gedraaid. neem aan dat het niks uitmaakt voor het lopen van de motor? aangezien hij maar één bobine heeft voor beide cilinders?

Ik heb de schuifgaten iets ruimer gemaakt, dadelijk testen of hij beter loopt hierdoor.

[Racer]

Toevallig iemand enig idee of dat met de merktekens zo klopt op de vervroegen?

[Benno van Ham]

Ziet er op zich wel normaal uit. Weinig puf kan betekenen dat de timing net niet goed is, iets te vroeg bv.

Benno

[Nejra]

Ziet er op zich wel normaal uit. Weinig puf kan betekenen dat de timing net niet goed is, iets te vroeg bv.

Benno

Ik zou het eerder op te laat houden. te vroeg trekt gewoonlijk flink, maar blijft "hangen" als je gas los laat en hij wordt zo heet na een poosje stationair... Te laat ontsteken betekent dat een deel van je mengsel pas in de uitlaat verbrandt en dat geeft mooi rond stationair lopen, maar heel slap oppakken.

[Frank65]

Kan ook wat anders zijn, carburatie bijvoorbeeld.

Waarom zet je geen merktekens op de juiste plek van je vliegwiel en dan afstellen met een stroboscoop.
Dan weet je zeker dat de ontsteking goed staat.

Carburatie is een kwestie van uitproberen maar de ontsteking kun je precies goed zetten.

[Racer]

Kan me herinneren dat ik het merk teken op het vliegwiel wit had gemaakt en afgesteld met de stroboscooplamp maar toen liep hij niet goed. Zoals hij nu staat loopt hij beter. De lamp wel aangesloten op een externe 12 volt voeding omdat de lamp op 6 volt niet werkt. Dit zou in principe niks mogen uitmaken toch?

De carburateur twijfel ik zelf ook een beetje over, het zijn imitatie PZ28 wil eigenlijk kijken voor Pekar K68.

[Nejra]

Kan me herinneren dat ik het merk teken op het vliegwiel wit had gemaakt en afgesteld met de stroboscooplamp maar toen liep hij niet goed. Zoals hij nu staat loopt hij beter. De lamp wel aangesloten op een externe 12 volt voeding omdat de lamp op 6 volt niet werkt. Dit zou in principe niks mogen uitmaken toch?

De carburateur twijfel ik zelf ook een beetje over, het zijn imitatie PZ28 wil eigenlijk kijken voor Pekar K68.

De positie van merktekens op Russische vliegwielen is op zijn zachtst gezegd "niet altijd betrouwbaar". Tenzij je ze zelf kunt aanbrengen omdat de boel uit elkaar ligt natuurlijk.

Een losse voeding van de lamp zou niks uit mogen maken zolang de pulsgever (meet doorgaans het magneetveld rond een bougiekabel) maar klopt functioneert zo'n stroboscooplamp als electrisch-onafhankelijk instrument.

[Racer]

Dacht vanmiddag eindelijk even testen, na 4x trappen kreeg ik het gevoel dat er iets niet klopte en het laadstroom lampje altijd zwakker begon te branden. Nog maar 3,8 volt op de accu 4 dagen geleden startte hij nog zonder problemen met genoeg spanning. Accu maar weet opladen en hopen dat hij niet defect is. Het is maar niks als het spul te lang staat.

[Nejra]

Eens!! Het gezegde "Rust roest" is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ik ben er persoonlijk 100% van overtuigd dat regelmatig gebruik essentieel is om de betrouwbaarheid van een motor op peil te houden.

[Racer]

Eens!! Het gezegde "Rust roest" is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Ik ben er persoonlijk 100% van overtuigd dat regelmatig gebruik essentieel is om de betrouwbaarheid van een motor op peil te houden.

Ik merk wel dat de Z750 weer beter start en loopt sinds ik daar weer een paar keer op ben gereden. Het staan van zulke motoren is nooit goed ervoor.

Terugkomend op de accu: Accu spanning was weggezakt naar 1.6 volt.... Schijnbaar was ik van ellende vergeten de schakelaar uit te zetten. Nu heb ik in het weekend weer langzaam spanning op de accu gezet met een gestabiliseerde voeding. Stroom neemt de accu nog altijd op dus dat is wel een goed teken. Nu heb ik de accu 1.5 dag laten staan en had ik nog altijd 6,3 volt op de accu. Wellicht heb ik dus geluk gehad.

Wat ik wel vreemd vind, ik heb een 6/12 volt accu lader. Deze heb ik dus gisteren op de accu gehangen op nog even bij te laden. Echter constateerde ik opeens een spanning van 7,7 volt wat de lader op de accu aan het zetten was. Lijkt me niet echt de bedoeling toch? Aangezien normaal het laad circuit van de motor op 7,2 volt zit.

[Benno van Ham]

Je zult hem toch moeten vullen dus tijdelijk wat hogere spanningen kan geen kwaad. Bij moderne laders wordt er zelfs af en toe flink overspanning op de accu gezet om ervoor te zorgen dat eventuele sulfatering wordt opgelost. Daarnaast kan het natuurlijk ook nog aan je mulimeter liggen. Zeekr de goedkope meters hebben bv. al snel meetfouten als de eigen batterij slechter wordt. Spanningsmetingen en weerstanden kloppen dan niet meer.

Benno

[Racer]

Gisteren de accu bijgeladen, hij was overigens na 2 weken nog altijd rond 6 volt. Dus ik vermoed dat hij nog wel goed is. Net terug van een stukje rijden en dat werpt natuurlijk weer wat vragen op haha.

Even een vraag m.b.t. de remmen. De ankerplaat heeft best wat speling van voren gezien naar links en rechts is dit normaal? Aan de ene kant zou ik zegen hij moet er gewoon goed inzitten. Aan de andere kant zou ik zeggen wat speling kan nooit kwaad met de niet 100% rechte velgen? Dan kan hij tenminste de speling van de trommel een beetje opvangen. Het is alleen speling op de as, hij kan niet kantelen zeg maar.

Het randje wat een beetje blank is, is de speling wat ik de plaat kan bewegen:



Ankerplaat helemaal naar buiten getrokken:



Ankerplaat helemaal in e velg geduwd:





Dit blijft natuurlijk ook altijd frustrerend. na de zoveelste pakking, de deksel is rondom ook gewoon recht dit heb ik al nagekeken.

[Frank65]

De ankerplaat hoort natuurlijk niet heen en weer te schuiven, maar als het goed remt dan zou ik er vanaf blijven.

Dat lekken zou ook een gescheurd carter kunnen zijn aangezien de lekkage bij de bevestiging aan het frame zit.
Het carter zit klem in het frame en als je het goed monteert dan moet je het eigenlijk uitschimmen. Doe je dat niet dan kan het carter flink getordeerd zijn door de spanning als je de bouten vast draait en willen ze nog wel eens scheuren, dat zie je wel vaker bij deze motoren.

[Racer]

Ik merk onder het remmen dat hij niet 100% rond is, als je remt merk je gewoon dat hij remt en dan weer niet en dan weer remt. Nu zijn de noppenbanden natuurlijk ook niet bevorderlijk. Ik ga het toch eens uit elkaar halen voor de zekerheid. De as had ik al nagetrokken deze zat gewoon vast. ik had het vermoeden dat deze niet goed vast zou zitten maar dat is het niet.

De olie van boven af komt van de voetpakking van de cilinder, deze lekt ook een beetje.

[Benno van Ham]

Ankerplaat moet normaal strak zitten, die wordt nl. opgeklemd tussen de asborst en de schroefdraad in de vorkpoot. In de plaat zitten normaal busjes en je draait de as zo vast dat de bussen en de binnenkant van het wiellager (en afstandsbus) allemaal strak staan. De rest van de zijdelingse beweging van het wiel is dan wiellagerspeling of onrondheid. Slechter remmen is vaak een trommel die niet rond is. Nakijken, uitschuren of uitwisselen.

Aan die motor zitten wel meer verwaarloosde stukjes als ik de foto's zo zie af en toe., stuk voor stuk langslopen en oplossen is het verhaal.

De lekkage onder het carter kan overal vandaan komen. Olie heeft de rot neiging om overal te gaan zitten en goed identiferen waar het vandaan komt is de eerste. Ik zou alles goed ontvetten met koud=ontvetter of dasty en een stuk gaan rijden. Daarna met bloem uitzoeken waar je blok vettig wordt.

Voetpakking is een goede optie maar ook de stalen bus door je blok heen waarin de blokbouten zitten. Die bus is ingegoten in het carter en daaromheen wil een ural blok nog wel eens gaan lekken.

Benno

[dropje73]

Dit blijft natuurlijk ook altijd frustrerend. na de zoveelste pakking, de deksel is rondom ook gewoon recht dit heb ik al nagekeken.

De boel lijkt alle kanten op te golven tpv de aansluiting van de carterpan op het onderblok. Zo ziet het deksel er verre van vlak/recht uit
De pakking is aan de voorzijde is bijna de helft dunner dan in het midden.... Dat sluit toch nooit echt lekker af?


Of ligt dat aan mij en vertekend alles zo veel?

[Racer]

Een setje Pekar k68 kunnen krijgen ( geen immitatie, origneel Pekar ) Ben benieuwd of dit verschil maakt. Hopelijk binnenkort wat tijd om deze er op te zetten.

[Racer]

Vandaag eindelijk tijd gehad om de K68 te installeren, na wat afstellen en draaien liep de motor redelijk. 120 hoofdsproeier erin. Voordat ik de motor wou gaan testen dacht ik nog even snel de bougies schoon maken omdat de motor veel stationair gedraaid heeft in de garage om toch afentoe even te laten draaien. Achteraf niet zon slim idee... hele helicoil/ bus uit de cilinder gedraaid.

Net toch maar even een mail gestuurd naar een revisie bedrijf hier in de buurt om het fatsoenlijk te laten maken. Tenminste dat hoop ik, toevallig iemand enige idee wat hier de kosten van zijn / waar ik rekening mee kan houden ?

Mocht dit allemaal te duur worden, weet iemand met welke type loctite ik zo'n bus het beste kan insmeren / vastzetten ? Ik heb er meerdere in de garage, de hoogste wat ik kan vinden gaat tot 28 nM echter maar tot een temperatuur van 150 graden.

[elavir]

Vandaag eindelijk tijd gehad om de K68 te installeren, na wat afstellen en draaien liep de motor redelijk. 120 hoofdsproeier erin. Voordat ik de motor wou gaan testen dacht ik nog even snel de bougies schoon maken omdat de motor veel stationair gedraaid heeft in de garage om toch afentoe even te laten draaien. Achteraf niet zon slim idee... hele helicoil/ bus uit de cilinder gedraaid.

Net toch maar even een mail gestuurd naar een revisie bedrijf hier in de buurt om het fatsoenlijk te laten maken. Tenminste dat hoop ik, toevallig iemand enige idee wat hier de kosten van zijn / waar ik rekening mee kan houden ?

Mocht dit allemaal te duur worden, weet iemand met welke type loctite ik zo'n bus het beste kan insmeren / vastzetten ? Ik heb er meerdere in de garage, de hoogste wat ik kan vinden gaat tot 28 nM echter maar tot een temperatuur van 150 graden.

Moi Racer,

Alle Loctite soorten die ik ken laten los bij hoge temperaturen en achter de bougie wordt het extreem heet. Lijkt mij een lapmiddel die niet lang houdt. Er zijn verschillende soorten helicoils/ draadbussen en misschien dat er een grotere bus ingezet kan worden. Lijkt mij de betere optie.
Gr Richard.

[Racer]

Vandaag eindelijk tijd gehad om de K68 te installeren, na wat afstellen en draaien liep de motor redelijk. 120 hoofdsproeier erin. Voordat ik de motor wou gaan testen dacht ik nog even snel de bougies schoon maken omdat de motor veel stationair gedraaid heeft in de garage om toch afentoe even te laten draaien. Achteraf niet zon slim idee... hele helicoil/ bus uit de cilinder gedraaid.

Net toch maar even een mail gestuurd naar een revisie bedrijf hier in de buurt om het fatsoenlijk te laten maken. Tenminste dat hoop ik, toevallig iemand enige idee wat hier de kosten van zijn / waar ik rekening mee kan houden ?

Mocht dit allemaal te duur worden, weet iemand met welke type loctite ik zo'n bus het beste kan insmeren / vastzetten ? Ik heb er meerdere in de garage, de hoogste wat ik kan vinden gaat tot 28 nM echter maar tot een temperatuur van 150 graden.

Moi Racer,

Alle Loctite soorten die ik ken laten los bij hoge temperaturen en achter de bougie wordt het extreem heet. Lijkt mij een lapmiddel die niet lang houdt. Er zijn verschillende soorten helicoils/ draadbussen en misschien dat er een grotere bus ingezet kan worden. Lijkt mij de betere optie.
Gr Richard.

Ja, daarom heb ik een revisie bedrijf gemaild. Ik weet dat er soorten loctite zijn die er tegen kunnen. Op youtube komt regelmatig een bedrijf langs wat die zuigerbussen opnieuw in de cilinders zet. Deze gebruikt een groene soort loctite. Echter mogen ze weer ivm diverse rechten niet zeggen welke.

[Benno van Ham]

Als je het goed doet blijft het best zitten. er zijn ook HT kitten te vinden die echt tegen hoge temperaturen kunnen. daarmee de schroefbus vastzetten moet lukken. heb er al meerdere gedaan, ook in andere blokken (guzzi bv.) blijven prima zitten. Je moet alleen ook aanleren je bougies niet kneiterhard vast te zetten, zeker niet als je een koude bougie in een warme cilinder draait. Vast is vast.

Een ander kopje is natuurlijk ook prima te vinden en soms is dat gewoon de netste oplossing.

Benno

[Racer]

Als je het goed doet blijft het best zitten. er zijn ook HT kitten te vinden die echt tegen hoge temperaturen kunnen. daarmee de schroefbus vastzetten moet lukken. heb er al meerdere gedaan, ook in andere blokken (guzzi bv.) blijven prima zitten. Je moet alleen ook aanleren je bougies niet kneiterhard vast te zetten, zeker niet als je een koude bougie in een warme cilinder draait. Vast is vast.

Een ander kopje is natuurlijk ook prima te vinden en soms is dat gewoon de netste oplossing.

Benno

Ik heb nog een andere kop liggen, alleen heeft deze teveel speling in de schacht waar de klepsteel doorheen gaat. Dus daar heb ik helaas ook niks aan, deze heeft wel het bougiegat nog perfect hehe.

Eerlijk gezegd probeer ik altijd te voorkomen om bougies uit warme koppen te draaien of vast te draaien. Vooral omdat het aluminium dan een stuk zachter is.

Weet je toevallig welke kit je hebt gebruikt Benno?

[Benno van Ham]

Loctite 5972 (grijze tube en pasta). Kan tot ca. 350 graden gebruikt worden en is bij mij tot nu toe goed blijven zitten

[Racer]

Net even een stuk gereden met de nieuwe K68 loopt verder goed alleen bij volgas lijkt het wel of hij geen benzine krijgt of te weinig. Nu maar even laten afkoelen en kijken of wat van de kleur bougie te zeggen valt. Hij begint dan in te houden en een beetje te schokken.

Twijfel dan alleen of de sproeier te klein is of de gasnaald een tandje hoger.

Ben ook benieuwd of de bus blijft zitten met de blauwe loctite anders ga ik toch de 5972 proberen.

[Benno van Ham]

lopen de kranen wel genoeg door. Soms is dat inhouden ook omdat hij gewoon te weinig sap krijgt

Verder de bougie ook niet te strak draaien, is kom nog vaak tegen dat mensen die krengen veel te vast aandraaien.

Benno

[Racer]

Bus bleef gelukkig zitten, ik heb de bougie wel een beetje voorzien van olie toen ik de bus met loctite er in heb gedraaid.

Als ik de carburateur doe vlottereren lopen ze goed door zo ver ik kan zien. Filters zijn ook gewoon schoon.

Linker cilinder was redelijk zwart met in het midden lichthes donker bruin. En rechter cilinder was al meer richting het donker bruine. Ik denk niet dat de gasnaald verder nog bepalend is aangezien het probleem alleen speelt met vol gas. Of heeft dit toch nog invloed ?

Buiten temperatuur was nu 15 graden, als het dadelijk eens 25 of 30 is kan hij denk ik iets rijker lopen dan te arm? Er zit nu 120 in, zover ik overal kan vinden adviseren ze deze maat ook. Ben bang dat hij met kleinere sproeier te arm gaat lopen.

[robm84]

Beetje vuistregel.

Doorlaat kraan moet ongeveer 150cc per minuut zijn. Makkelijk te testen slang los en maatbeker.
Ik hoor filter, als dit van die slangfilters zijn. Kan dit ook genoeg problemen opleveren.
Mijn mening, schone tank hebben. Dan zijn slang filters niet nodig.

Carburateur.

Mengselschroef icm. stationair sproeier (waar je bij een rus weinig mee doet die sproeier) is voor onderin en het oppakken van het gas.
Gasnaald is voor het midden gebied, maar de vorm bepaald ook een stukje verhouding bij volgas. (de vorm verander je door echt een ander model gasnaald bij b.v. een Dellorto carb.) te wisselen.

Hoofdsproeier bepaald het 3/4 tot volgas gebied.

Echter moet je niet na het testrijden, eerst nog rustig de woonwijk in rijden en dan pas uitzetten en controleren.
Vaak pak ik een polderweg en dan kan je mooi testen. Volgas rijden, en direct stop zetten bougie eruit en controleren.
Doosje sproeiers en gereedschap mee en je bent in 2 uur klooien een heel eind opweg.

Succes ermee!

[Benno van Ham]

Met rob, filters er tussenuit. Geven meer problemen dan oplossingen. Sproeier 130 een keer erin gooien kan ook geen kwaad

[Racer]

Gisteren even getest, binnen een dikke halve minuut zit ik al op 150 cc aan beide kanten. Ik was alleen even aan het denken zou het niet aan de E10 kunnen liggen aangezien die ook al een tijdje er inzit ? Ik weet namelijk niet meer zeker of ik E5 of E10 voor de winter heb getankt.

[Frank65]

Om dat goed te krijgen is trial and error, als het überhaupt al lukt. Ik heb dat op de MT ook nooit goed gekregen met K68, wat ik wel gedaan heb is de manier van gasgeven aanpassen. Ik kon hem niet in één slag vol open draaien, dan kakte die meteen af. Maar als je hem iets langzamer opendraait ging die wel goed.

Je moet je ook bedenken dat je met een motor rijd die niet meer uit de componenten bestaat waar die voor is ontworpen, dus dat het niet helemaal werkt zoals je wilt is te verwachten.